Améliorer son vélo de route

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Améliorer son vélo de route

Article de la catégorie Cyclisme, vu 17182 fois.

Améliorer son vélo de route

Un vélo de route ne doit pas être considéré comme un bloc homogène ; il est constitué de différents éléments dissociables les uns des autres. Ainsi, faire évoluer sa monture sans changer de cadre est possible, souvent à bien moindre frais, et peut permettre une amélioration de son matériel sans débourser des k€ dans un vélo "tout carbone" neuf. 

Je vais illustrer cette théorie en prenant l'exemple de mon "mulet", ou vélo d'hiver. 

1. Aperçu global du vélo

Un bon vieux Décathlon sport 7.4 ; prix d'origine : 900€, acheté 700€ en fin de série en 2006.

2. Le cadre

Un cadre alu, slopé, géométrie plutôt "cool", plutôt mou et confortable, ce vélo étant destiné à un usage loisir/débutant/cyclotourisme. 

Je l'ai donc conservé tel quel ainsi que la fourche en carbone d'origine. 


3. Les roues

Voici un premier élément essentiel dans le comportement et le rendement d'un vélo. Une bonne paire de roues peut largement bonifier un cadre moyen, et inversement des roues basiques "plombent" un bon cadre. 

Exemple : 

Les roues d'origine : des "twin", introuvables dans le commerce, lourdes (2kg la paire), peu rigides. L'exemple typique de la roue alu d'entrée de gamme, équipant la plupart des vélos vendus <2000€, et même un certain nombre de vélo plus onéreux en carbone. 

Les roues actuelles : des roues alu de milieu de gamme, en l'occurrence des Bontrager Race XLite, 1550 gr la paire, valeur d'occasion 150-200€. Dans la même gamme, on trouve facilement une paire d'indestructibles Mavic Ksyrium élite pour 200-250€ la paire d'occasion, 500€ neuves, ou encore des Fulcrum Racing 3 à 350€ neuves, ou des Shimano RS80/81 à 300€ d'occasion et 600€ neuves.

Pour un cadre + haut de gamme, par exemple en carbone, envisager l'achat de roues haut de gamme est bien sûr possible...lire ce topo pour y voir plus clair. 

Les pneumatiques sont à changer pour leur usure normale, mais aussi pour éventuellement monter des pneus typés confort/hiver ou au contraire des pneus typés compétition.

Bricolages à faire soi-même, bien entendu.


4. les éléments du groupe

Le groupe est l'ensemble composé par la transmission, les freins et les manettes. 

* les manettes Shimano 105 9V ont été conservées à l'identique, ainsi que les deux dérailleurs du même groupe. 

* le pédalier, 3 bonnes raisons de le modifier : 1) les braquets, 2) la longueur des manivelles, et 3) le rendement.

- d'origine, un modèle générique estampillé "Décathlon", axe carré, très lourd, triple plateau "trop grand" 32/42/53 (!), manivelles de 177.5mm trop longues.

- Remplacé par un modeste pédalier Shimano Tiagra 30/39/50, manivelles de 175mm, plus léger, boitier hollowtech plus rigide. 40€ d'occasion, 100€ neuf. 

Le changement se fait soi-même avec les outils adaptés (clés Allen, clés des boitiers pédaliers).

* chaîne/cassette 

En dehors de l'usure normale, remplacement des dentures : 12/23 => 12/25 pour grimper partout. Le changement se fait soi-même avec les outils adaptés (écrou à cassette, fouet, dérive-chaîne).

* les étriers de frein :

- d'origine, des étriers génériques estampillés "Décathlon", comme le pédalier. Lourds, mais surtout freinage imprécis. 

- remplacés par des étriers "de marque", des Sram Apex, compatibles avec les cocottes Shimano, 45€ neufs, très légers pour leur prix et surtout offrant un freinage de bien meilleure qualité. 

A faire soi-même.

* les pédales :

D'origine, des Look delta, remplacées par des Look Keo classiques, à faire soi-même. 


5. Les périphériques

Les autres périphériques sont à changer pour deux raisons :

1) pour modifier sa position sur le vélo

Premièrement, au niveau de l'ensemble potence/cintre. Différentes manipulations sont possibles :

- monter/baisser la potence, en la démontant et en jouant sur le nombre d'entretoises au dessus/au dessous.

- changer la potence, pour la raccourcir (confort), l'allonger, ou modifier son angulation (qui modifie la hauteur du cintre sans avoir besoin de jouer sur les entretoises).

Deuxièmement, au niveau de la tige de selle et notamment de son recul (avancée de la selle), ce qui est le cas ici. 


2) pour modifier le rendement, ou alléger le vélo

On peut changer la potence pour sa qualité et passer à un cintre oversize, ce qui est le cas ici. 

Ancienne potence = "Décathlon" 120mm 26.1mm de diam. lourde ;

Nouvelle potence = Pro PLT 120mm overisze, plus légère, plus rigide. 

Le cintre peut donc être modifié pour passer en oversize, plus rigide, plus précis, ou changer la forme du cintre (car il en existe des différentes). 

Ancien cintre = "Décathlon", nouveau cintre = Easton EA 70. 

Concernant la tige de selle, remplacement de la tige de selle alu d'origine par une tige de selle Specialized, de recul inférieur, en carbone, récupérée sur un vélo HS. 


La selle peut être remplacée essentiellement pour améliorer le confort (exemple : remplacement de la selle d'origine par une Italia Prolink). 


Toutes ces manipulations sur les périphériques sont faisables par soi-même, mais l'utilisation d'une clé dynamométrique est conseillée pour respecter les couples de serrage. 


Conclusion

Transformer un vélo d'entrée de gamme "d'usine" en un vélo plus performant "sur mesure" est possible, en investissant relativement peu, et en progressant par étapes. 

Le coût total d'investissement pour mon exemple a été d'environ 450€, réparti sur plusieurs années. Au final, le comportement du vélo a été totalement modifié, à la fois en terme de rendement que de confort, le transformant en une machine qui pourrait satisfaire un grand nombre d'entre nous en compétition. A méditer avant de faire chauffer la CB !

Rom

NB : photos à venir !


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